Tune it: Προβλήματα Χαμηλής Πίεσης Λαδιού

Ενδείξεις και αιτίες

Η πρώτη συνήθως ένδειξη ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο κύκλωμα λίπανσης είναι η καθόλου ή χαμηλή ένδειξη στο πιεσόμετρο ή το …μισητό λαμπάκι της χαμηλής πίεσης. Πολλά αυτοκίνητα δεν έχουν πιεσόμετρο, αλλά μόνο λαμπάκι. Αν όμως ασχολείσθε με άλογα και σαλίγκαρους, είναι εντελώς αδιανόητο -έως εγκληματικό- να μην έχετε τοποθετήσει ένα καλό πιεσόμετρο. Είδαμε στο προηγούμενο τεύχος ότι ακόμα και η ελάχιστη μούργα στη σήτα της αναρρόφησης μπορεί να μειώσει την παροχή λαδιού μέχρι και 44%, δηλαδή κοντά στο μισό της κανονικής παροχής.

Πεσμένο ελατήριο/διαρροή βαλβίδας ανακούφισης

Η βαλβίδα ανακούφισης, που μπορεί να βρίσκεται στο σώμα της αντλίας λαδιού ή και σε άλλο μέρος του μπλοκ χωροταξικά, μπορεί να αποτελεί μία σοβαρή αιτία πτώσης της πίεσης του λαδιού. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να σφηνώσει ένα σκουπιδάκι εκεί που κλείνει το εμβολάκι και να το κρατάει ανοιχτό. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μεγάλο μέρος της ροής, που κανονικά θα πήγαινε στα μέταλλα κλπ, αλλάζει κατεύθυνση και μέσω της -μερικά ανοιχτής- βαλβίδας οδεύει πάλι προς το κάρτερ. Η βαλβίδα ανακούφισης -όπως άλλωστε λέει και το όνομά της- έχει στόχο τον περιορισμό της πίεσης μόλις ενεργοποιηθεί. Το έμβολο κρατάει κλειστό στην έδρα του ένα ελατήριο με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή, υποχωρεί, όταν συμπιέζεται με συγκεκριμένη δύναμη και η προδιαγραφή του αυτή πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που ανοίγεται το μοτέρ ή αλλάζει η αντλία. Ναι, ξέρω… όλοι οι επιστήμονες το γνωρίζουν και το κάνουν ανυπερθέτως… Αυτό που τις περισσότερες φορές γίνεται, είναι να τοποθετούν κάποια ροδέλα στο ελατήριο, ώστε να ανοίγει σε μεγαλύτερη πίεση. Αυτό όμως που πρώτιστα πετυχαίνουν, είναι να ανεβάζει το μοτέρ τεράστια πίεση, όταν πάρει μπροστά κρύο, με αποτέλεσμα διαρροές από τσιμούχες, πιθανά προβλήματα με το φίλτρο λαδιού κλπ. Όταν ζεσταθεί όμως το λάδι, η πίεση δεν διαφέρει από πριν (χωρίς τη ροδέλα). Και αυτό διότι, υπό κανονικές συνθήκες, η βαλβίδα είναι κλειστή έτσι κι’ αλλιώς, αλλά ανοίγει σε πιέσεις γύρω στα 5-5.5bar.

Αφρισμένο λάδι (…αφρόλαδο?)

Μία όχι τόσο γνωστή αιτία χαμηλής πίεσης λαδιού μπορεί να είναι η παρουσία αέρα στην αντλία λαδιού. Αυτό μπορεί να γίνει σε δύο περιπτώσεις, όταν υπάρχει πολύ λίγο λάδι στο κάρτερ ή όταν είναι παραγεμισμένο! Φυσικά και φαίνεται περίεργο, αλλά εξηγώ: με πολύ χαμηλή στάθμη, είναι πολύ εύκολο να ρουφήξει αέρα η αντλία, ιδίως με το κούνημα του αυτοκινήτου και βέβαια της στάθμης πέρα-δώθε. Από την άλλη, όταν είναι παραγεμισμένο, η περιστροφή του στροφάλου δημιουργεί κυριολεκτικά ένα είδος στροβίλου, ένα νέφος λαδιού και η όλη εικόνα μοιάζει σαν να φτιάχνουμε milk-shake! Γεμάτο, λοιπόν, αέρα πάλι το …αφρόλαδο που μπαίνει στην αντλία. 

Βρώμικο μοτέρ και λάδι

Μερικές φορές, υπάρχει περίπτωση, ιδιαίτερα στις υψηλές στροφές, να παρατηρηθεί έλλειψη λαδιού, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν σχεδόν κλείσει από τη μούργα οι οπές επιστροφής του λαδιού από το καπάκι στο μπλοκ. Μη σας φαίνεται περίεργο, τέτοια γίνονται και άλλα χειρότερα! Μοτέρ που δεν έχουν ανοιχτεί για χρόνια με λάδια … «High-Power», που φέρνει από τη NASA και το υπερπέραν ο κολλητός του μάστορα, κάνουν περίεργα πράγματα. Και όμως μάγκες, ο μάστορας τα πασάρει στους πελάτες… Στο δικό του όμως τι βάζει?

Διαρροές/απώλειες λαδιού

Λίγο πιο σπάνια, αλλά πραγματική είναι η απώλεια/διαρροή λαδιού μεταξύ αντλίας/μπλοκ και αντλίας/σωλήνα αναρρόφησης. Ειδικά η δεύτερη περίπτωση είναι σχεδόν πάντα αποτέλεσμα επαφής του κάρτερ με κάποιο πεζοδρόμιο ή παρόμοιο εμπόδιο. Θεωρώ αυτονόητη την περίπτωση και δεν θέλει άλλη κουβέντα. 

Βουλωμένο φίλτρο

Αυτό πια είναι για φάπες! Βέβαια και δεν περνάει το λάδι, αν βουλώσει το φίλτρο, δεν θέλει και πολλή σκέψη! Όταν φύγει από την αντλία, πριν φτάσει στα μέταλλα και τους εκκεντροφόρους, το λάδι περνάει από το φίλτρο.  Όλα τα φίλτρα (και τα καθαρά) δημιουργούν μια κάποια αντίσταση στη ροή του λαδιού, η οποία αυξάνεται σε συνάρτηση με την παροχή. Η αντίσταση αυτή δεν είναι μεγάλη, ίσως το πολύ 0.2bar. Όσο όμως κατακρατεί σωματίδια, η αντίσταση στη ροή μεγαλώνει. Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, θα φτάσει κάποια στιγμή που το λάδι δεν θα μπορεί πια να περνάει. Τα φίλτρα, λοιπόν, διαθέτουν γι’ αυτές τις περιπτώσεις μία βαλβίδα, η οποία ανοίγει και αφήνει να περάσει αφιλτράριστο το λάδι. Η πίεση, που ανοίγει η βαλβίδα, κυμαίνεται από 0.4-2.5bar. Η πίεση όμως στο κύκλωμα θα μειωθεί κατά το ίδιο ποσό. Η «επισκευή» φυσικά συνίσταται απλά στην αλλαγή του φίλτρου!

Διάγνωση χαμηλής πίεσης λαδιού

Ένα καλό μέρος για να αρχίσουμε τη διάγνωση για χαμηλή πίεση είναι ο δείκτης της στάθμης. Ελέγχουμε να είναι η στάθμη μέσα στα όρια. Αν είναι χαμηλή, το μοτέρ μπορεί να καίει λάδι, να χάνει λάδι ή να είναι απλά παραμελημένο -και ψάχνετε για άλογα? Μπορεί συμπληρώνοντας λάδι να διορθώσετε προσωρινά το πρόβλημα της χαμηλής πίεσης, αλλά αν δεν διατηρείται σωστή η στάθμη, πάλι τα ίδια θα ‘χουμε. Αν το μοτέρ χάνει λάδι, κάτι παίζει με τις φλάντζες και τις τσιμούχες. Μήπως είναι ώρα για …επισκευούλα αντί να λαδώνετε το οδικό δίκτυο των Βαλκανίων? Αν το λαδάκι δεν χύνεται από το μοτέρ, αλλά βγαίνει από την εξάτμιση, μπορεί να μιλάμε για οδηγούς και τσιμουχάκια βαλβίδων ή και για ελατήρια. Ο κλασσικός έλεγχος συμπίεσης έχει το λόγο σ’ αυτές τις περιπτώσεις και ο τρόπος επισκευής είναι μονόδρομος. Μέσα σ’ όλα αυτά, όμως, πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση είναι το λάδι. Είναι το σωστό? Χρησιμοποιώντας ένα πιο χοντρό λάδι, μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο την πίεση με ζεστό καιρό, αλλά όταν πιάσει το κρύο, η λίπανση μπορεί να μην είναι επαρκής. Το λεπτότερο λάδι παίζει καλύτερα στο κρύο, αλλά όχι και στο κατακαλόκαιρο. Γι’ αυτό και πολλοί κατασκευαστές προτείνουν λάδια όπως το 5W-30 για γενική χρήση. Αν η στάθμη είναι εντάξει, το επόμενο πράγμα που ελέγχουμε είναι ο αισθητήρας της πίεσης. Αποσυνδέστε το καλώδιο και προσέξτε τι δείχνει το όργανο (αν υπάρχει) ή το λαμπάκι. Είναι εύκολο να καταλάβετε τι απ’ όλα δεν λειτουργεί. Οι χαλασμένοι αισθητήρες είναι συνηθισμένο φαινόμενο και οι περισσότεροι επιστήμονες τους αντικαθιστούν χωρίς καμία άλλη σκέψη και ενέργεια. Ο μόνος όμως σίγουρος τρόπος να μετρήσετε σωστά την πίεση είναι με ελεγμένο μηχανικό πιεσόμετρο. Τα λαμπάκια πίεσης, στην πλειοψηφία τους, ανάβουν, όταν η πίεση είναι απελπιστικά και επικίνδυνα χαμηλή, περίπου 0.3bar. Μη νομίζετε, λοιπόν, ότι η πίεση είναι επαρκής, επειδή δεν άναψε το λαμπάκι, ιδιαίτερα αν ακούγονται και θόρυβοι από βαλβίδες κλπ. Έτσι για να σας φύγει η περιέργεια, ξηλώστε το κάρτερ και ψάξτε αν είναι κάτι εμφανώς βουλωμένο, όπως η σήτα πχ. Αν η σήτα είναι καθαρή και το σωληνάκι κανονικά στη θέση του, αλλού είναι το πρόβλημα. Αν η αντλία βρίσκεται έξω από το μπλοκ, ανοίξτε και ψάξτε την. Μπορείτε να μετρήσετε και τις ανοχές, όπως είπαμε στα προηγούμενα τεύχη. Αν η αντλία είναι εντάξει και το φίλτρο καινούργιο, το πράγμα χοντραίνει, γιατί πρέπει να μετρήσετε τις ανοχές στροφάλου και μπιελών. Οι περισσότεροι βέβαια ούτε τα όργανα έχουν ούτε ξέρουν να μετρήσουν τέτοια πράγματα, αλλά ούτε και ενδιαφέρονται, καθότι είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν μία σειρά μέταλλα και «καθαρίσαμε». Βέβαια, αν τα κομβία έχουν τα χάλια τους, πάτε για στρόφαλο (φτιάξιμο/αντικατάσταση) ή άλλο μοτέρ. Πέρα από τον στρόφαλο, οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλες ανοχές, συμβάλλουν στην πτώση της πίεσης λαδιού.

Συμβουλές τοποθέτησης αντλίας

Αν καταλήξατε ότι έχει πρόβλημα η αντλία λαδιού, καλό είναι να διαβάσετε τις …οδηγίες τοποθέτησης της καινούργιας! Τι είπες τώρα, μάστορα? Ποιες οδηγίες? Εντάξει, ξέρω, κανείς ποτέ δεν τις έχει διαβάσει ή ξέρει ότι υπάρχουν. Υποθέτουμε ότι ξέρουμε, έστω και αν το κάνουμε σε μοτέρ που βλέπουμε για πρώτη φορά. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν προτείνουν τη χρήση σιλικόνης πουθενά κατά την τοποθέτηση της αντλίας. Μόνο φλάντζα (αν υπάρχει) και το O-ring. Η σιλικόνη σχεδόν πάντα βρίσκει το δρόμο για το εσωτερικό της αντλίας και μπορεί να βουλώσει ό,τι βρει μπροστά της. Μαζί με την παλιά αντλία, θα αλλάξετε βέβαια και το σωληνάκι με τη σήτα. Μην προτιμήσετε να καθαρίσετε εξωτερικά την παλιά σήτα, διότι το βερνίκι που θα καθαρίσετε απ’ έξω, μάλλον θα μετακομίσει στη μέσα πλευρά και από εκεί στην αντλία. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η σήτα δεν ακουμπάει στο κάρτερ, αλλά βρίσκεται σε περίπου 5-10mm απόσταση. Αν είναι πολύ ψηλά, υπάρχει ο κίνδυνος να παίρνει αέρα στις απότομες στροφές, ιδίως όταν είναι και χαμηλή η στάθμη. Μην βάζετε γράσο στην καινούργια αντλία, αρκεί λίγο λάδι από αυτό που βάζετε στο μοτέρ. Υπάρχουν μοτέρ όπου μπορείτε να λειτουργήσετε την αντλία αυτόνομα, με ένα δράπανο πχ. Είναι ένας άριστος τρόπος για να γεμίσει το κύκλωμα με λάδι! Προσωπικά, χρησιμοποιώ κάθε τρόπο να γεμίσω το κύκλωμα λάδι, ιδιαίτερα σε καινούργιο μοτέρ. Ακόμα και πιέζοντας λάδι με σύριγγα στην τρύπα του αισθητήρα! Με λίγη υπομονή, σε 5-10 λεπτά είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπροστά το …διαμάντι μας! Φυσικά, θα γεμίσουμε με λάδι και το καινούργιο φίλτρο -όσο γίνεται τουλάχιστον- γιατί την ώρα που θα το βιδώσουμε, το μισό θα το καθαρίζουμε απ’ το πάτωμα! Αν όλα τα παραπάνω έγιναν όπως πρέπει -αντλία, βαλβίδα ανακούφισης, διάκενα, διαρροές κλπ- μπορούμε να βάλουμε μπροστά το μοτέρ και να μετρήσουμε την πίεση λαδιού με ένα καλό μηχανικό πιεσόμετρο, όπως είπαμε.     Αυτά, λοιπόν, για το λάδι και τις λαδιές του. Άλογα δεν βγάλαμε, αλλά, αν τα παραπάνω είναι σωστά, μπορούμε να βγάλουμε! Όσο για τη θερμοκρασία λαδιού, να μην τσακωθούμε τώρα, γιατί υπάρχουν διάφορες γνώμες για το πού πρέπει να τη μετράμε. Προσωπικά, προτιμώ να τη μετράω, όταν μπαίνει το λάδι στο μοτέρ για να λιπάνει και αφού έχει περάσει από το ψυγείο λαδιού. Εδώ όμως ανοίγουμε άλλη ιστορία, που θα μας απασχολήσει άλλη φορά. Μέχρι τότε, κάντε και καμιά πρόβα για την παρέλαση, βγάλτε και καμιά σημαία έξω απ’ το συνεργείο, εγώ θα σας τα λέω?